Cartier Crash Skeleton Watch

Voulez-vous une montre qui est presque garantie pour devenir un morceau de collection fascinant quelque part sur la route? Peut-être que vous êtes désireux de regarder de près ce qui est destiné à être un régal unique et rare de Cartier. Je suis évidemment en train de parler du squelette Cartier Crash 2015 , qui ajoute une nouvelle version masculine de la fameuse montre crash à la vénérable écurie de montres modernes de Cartier.

C'est en 2012 que Cartier a décidé de relancer son étrange collection Crash (pour les femmes). Assez étrange parce que, bien, c'est. L'histoire de la montre Cartier Crash est celle que je passe plus de temps à discuter dans cet article que je viens de signaler ci-dessus. Cartier (peut-être compréhensible) ne commercialise pas la création actuelle de la montre avec autant de transparence que je pense que les collectionneurs méritent. Selon Cartier, le Crash était un sous-produit simple des années 1960 dans "Swinging London". Cela est techniquement vrai, mais la réalité plus horrible est beaucoup plus intéressante.

L'aspect organique et fondant de la montre Crash n'est pas un hasard. Il représente réellement une montre fondue - un Cartier qui se trouvait dans un accident de voiture en feu et la montre "déformée" était tout ce qui restait du porteur. Cartier a décidé de produire réellement des montres basées sur la montre fondue qui est devenu le « Cartier Crash » convenablement nommé . Certains des montres d'origine Cartier Crash des années soixante-tard sont encore là-bas, et je pense qu'ils feront des modèles de collection très intéressants.

À l'origine, en 2012, une montre masculine a été réintroduit, de plus, c'était comme une montre féminine , avec un bracelet et une décoration de diamants dans tous les caisses en or blanc ou rose de 18k. Antiligne et unique, Cartier Crash reste un design polarisant chéri par certains et moqué par d'autres. Il y a une intrigue particulière, et, même si je ne suis pas sûr de pouvoir être un utilisateur de Crash, il y a une attirance définitive que je ressens à l'égard de l'affaire.

Alors que les montres Cartier Crash 2012 pour les femmes sont un peu plus petites de 25,5 mm de large par 38,45 mm de hauteur, la montre Cartier Crash Squeleton 2015 est conçue pour les hommes en tête avec un cas plus large - ainsi qu'un cadran squelette et un mouvement. Pour 2015, dans un boîtier de platine solide, le Cartier Crash Skeleton a une largeur de 28,15 mm et une hauteur de 45,32 mm (merci d'être aussi précis avec ces mesures, Cartier). Cela ne rend pas les Crash énormes par tous les moyens, mais la taille ajoutée et surtout la hauteur contribuent à rendre cette création unique un peu plus masculine à nouveau.

Avec environ 72 heures de réserve de marche (impressionnant pour la taille), le mouvement 9618 MC fonctionne à 4Hz (28 800 bph) est produit à partir de 138 parties. Il indique seulement le temps avec des heures et des minutes via deux mains en acier blend en forme d'épée sur le cadran. En plus de l'étui en platine, le Cartier Crash Skeleton possède une couronne de platine (avec un cabochon en saphir bleu) et est adapté à une sangle d'alligator noir. Il y a une élégance d'avant-garde à la montre qui, bien que non séparée de l'esthétique de Cartier, est quelque chose de moins rare que le look typiquement raffiné et plus conservateur que les gens ont tendance à associer à la marque. Je suis bien sûr que, si Cartier Crash ne faisait pas partie de l'histoire de Cartier, la société ne publierait jamais ce personnage et son design.

En tant que montre masculine, le Cartier Crash Skeleton va être un goût acquis, bien sûr. Je pense que cela semble très bien, et David a bien aimé cela aussi. Lors de la production d'une montre comme celle-ci, Cartier n'a aucun doute qu'il aura un attrait de niche au mieux. «L'attrait de niche» est vraiment l'une des principales raisons pour lesquelles j'aime l'industrie de la montre de luxe - car il y a un certain degré de prise de risque, ce qui permet de produire des choses sauvages pour les quelques personnes qui en ressentent une connexion réelle. J'aimerais simplement avoir plus de montres comme celle-ci avec des «prix démocratiques». Ce n'est pas exactement le cas ici, car ce «crash de luxe» résolument inclut un coût que vous attendez d'une solide montre de platine avec un mouvement squeletté. Le prix pour la montre Cartier Crash Skeleton est de 78 500 $.

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PREMIER REGARD: 2015 CARRERA CALIBER 17 BLUE DIAL

Le cadeau de TAG Heuer pour le 80e anniversaire de Jack Heuer , le Jack Heuer 80 Carrera , est devenu le cadeau qui continue de donner. La montre a été l'un des meilleurs designs TAG Heuer les mieux reçus et a réussi à s'appuyer sur l'histoire de la Carrera sans être une réédition directe d'un modèle passé, une montre patrimoniale plutôt qu'une montre rétro , si vous le souhaitez. Compte tenu de ce succès, TAG Heuer a publié trois autres chronographes basés sur le design Carrera 80, chacun avec une disponibilité limitée pour s'assurer que le look ne se joue pas. Le dernier membre de la famille utilise le schéma de couleurs classique de Heuer Monaco de McQueen - le cadran bleu 2015 TAG Heuer Carrera Calibre 17.

Et comme les autres modèles de la famille, la plus récente Carrera est une beauté - peut-être le choix du groupe en fait.

Bien que le Carrera 17 Blue ne soit pas une réédition, il s'appuie sur les modèles historiques de Heuer pour son apparence, notamment le Heuer Carrera 73353N ci-dessus. Il s'agit d'une Carrera de deuxième génération du début des années 1970, et à proprement parler, le cadran n'est pas vraiment bleu ... C'est plus un charbon noir. Plus tard, Caliber 15 Carreras a utilisé un cadran bleu métallique, mais ces modèles n'ont pas le cadran classique à deux registres. Le look «Cadran bleu avec sous-cadrans blancs» est plus associé au Heuer Monaco 1133B plutôt qu'à la Carrera, mais le cadran de course est tout aussi bon sur la Carrera à notre avis.

En fait, c'est ce schéma de couleurs que nous avons pris en compte lorsque nous avons conçu la «notre» version du néonatal Carrera CH80 l'année dernière, bien que notre cadran soit plus bleu électrique que le meilleur bleu métallisé profond du nouvel arrivant.

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Ressence: Type 1 V Genesis

2015 est décidément une année propice aux célébrations pour les marques indépendantes créatives. Après les 10 ans de MB&F, voici le cinquième anniversaire de la marque de Benoît Mintiens, Ressence. Le jeune designer belge profite de l'occasion pour observer le chemin parcouru en rendant hommage aux premiers prototypes. Cependant, il serait erroné de penser que c'est un retour à la case départ, bien au contraire! Car la Type 1 V Genesis, malgré son approche esthétique particulière, demeure avant tout une véritable Type 1 soit l'incarnation de l'aboutissement de la réflexion et du travail de Benoît Mintiens tant du point de vue esthétique que du point de vue technique. 

Les amateurs d'horlogerie indépendante se souviennent sans difficulté des Type 100x qui constituaient le point de départ de la marque. Les Type 1 d'aujourd'hui semblent très proches de ces montres initiales car le système d'affichage du temps, fondé sur une conception satellitaire et qui bannit l'usage de la moindre aiguille est partagé par les deux modèles. Et pourtant, que d'évolutions durant ces cinq années! Un point fondamental les distingue et symbolise à lui tout seul l'objectif à atteindre pour Benoît Mintiens: la suppression de la couronne.

Tant que ses montres continuaient à utiliser cette couronne, il ne pouvait être satisfait car une sorte d'intermédiaire existait entre elles et leurs propriétaires. Or il souhaitait avant tout une interaction totale, un lien direct. Le processus de création des Type 1 répond à sa logique de designer industriel, où la forme n'a pas qu'un seul but esthétique, mais également un rôle fonctionnel. La disparition de la couronne s'inscrit dans la même démarche que celle qui a conduit à éliminer les aiguilles. C'est l'horlogerie traditionnelle  qui est bousculée par une telle approche. Le client éprouve de nouvelles sensations à l'utilisation d'une Type 1 et c'est le but recherché.

La lecture du temps, malgré son caractère original, n'est guère difficile à maîtriser. L'élément central est le disque des minutes qui porte les autres disques de l'affichage, dédiés à la seconde, aux heures et aux jours de la semaine. Ce disque dominant, en évoluant dans le temps et en effectuant sa révolution complète en une heure, change la position des affichages sur le cadran. Ce dernier est donc en perpétuelle évolution et tout comme un visage, la montre semble exprimer des émotions changeantes.

Même si cela s'explique du point de vue esthétique et fonctionnel (la minute est peut-être l'indication la plus importante d'une montre), il y a également une raison technique au rôle joué par le disque des minutes. Le mouvement est en effet composé de deux parties. La base, un mouvement ETA2824 ne sert qu'à alimenter le module d'affichage, le ROCS1 (Ressence Orbital Convex System) qui concentre toute l'ingéniosité de Benoît Mintiens. L'intérêt horloger de la montre provient donc de ce module qui est animé par l'axe des minute du calibre de base. En effet, l'ETA2824 est ici réduit à sa plus simple expression et toutes ses autres fonctions ont été retirées. A noter que compte tenu de la consommation d'énergie requise par le module, la réserve de marche du mouvement est de 36 heures, en-deçà des standards de l'ETA2824.

Le réglage de la montre, que ce soit la mise à l'heure ou son remontage, nécessite en revanche de l'habitude et l'absence de couronne est déroutante au départ. Heureusement, des indications (et un conseil!) se trouvent inscrits à l'arrière. La couronne est remplacée par une roue dentée qui interagit  sur le mouvement directement positionné sur le fond du boîtier. Une fois la façon de procéder bien comprise, j'ai pu apprécier de pouvoir remonter le mouvement en mettant la montre à l'heure.

L'ensemble du cadran est légèrement courbé afin de créer cette sensation de parfaite homogénéité et d'intégration des éléments, épousant la forme du verre saphir. Cette cohérence esthétique n'est pas simple à obtenir puisqu'elle a obligé à incliner les axes et les roues dentées et à courber les planches. Mais le jeu en valait la chandelle puisque la façon dont le cadran accompagne le verre jusqu'au bord de la montre, qui ne possède pas à proprement parler de lunette, donne un effet spectaculaire et améliore la visibilité.

La spécificité de la Type 1 V Genesis est son style de finition qui évoque... l'absence de finition. Ne pas faire de finition du tout, c'est facile. Mais appliquer une finition qui donne un côté brut est beaucoup plus délicat. Ainsi, le rendu du cadran grené combine avec les index creusés sans Superluminova et les indicateurs galvanisés des disques pour définir une atmosphère très particulière amplifiée par l'utilisation d'un bracelet en veau barenia non traité. J'aime beaucoup le contraste entre la texture du cadran et les effets de profondeur des chiffres et index périphériques. De même, le boîtier en titane comporte encore des traces d'usinage. Mais je rassure sur ce point: la montre n'apparaît jamais comme mal finie. Cette démarche esthétique ne manque pas finalement de charme et de raffinement. Un peu paradoxal certes mais sur ce point, il y a un monde entre le rendu de la Type 1 V Genesis et celui d'un prototype qui aurait été rapidement terminé pour être présenté sur un salon.

Cette Type 1 particulière est donc fascinante à porter. Elle est dotée d'une grande présence sur le poignet du fait de sa très grande ouverture de cadran et de son diamètre de 42mm. Possédant des proportions équilibrées, ni trop fine, ni trop épaisse (13mm), elle se porte avec confort grâce à la souplesse du bracelet et l'intégration des anses à fil qui le positionne près du boîtier. Son cadran intrigue beaucoup et son apparence plus radicale la rend plus difficile à apprécier qu'une Type 1 de la collection permanente. Benoît Mintiens ne s'y est pas trompé: s'adressant avant tout aux passionnés de sa marque voulant retrouver l'esprit des premiers jours, elle est éditée dans le cadre d'une série très limitée de 5 exemplaires. Les collectionneurs voulant découvrir Ressence le feront plus aisément avec une autre Type 1 sans oublier l'étonnante Type 3 car leurs finitions plus élaborées les rendent plus simples à apprécier.

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